Выкройка пальто кокон: скачать шаблоны и пошаговую фото-инструкцию
Выкройка пальто-кокон: мастер-класс по построению выкройки и пошиву на примере пальто-кокон с капюшоном, отрезными рукавами и карманами в боковых швах
Пальто-кокон, характеризующееся овальным силуэтом, расширением в области талии и сужением к низу, впервые появилось в мире высокой моды благодаря модельеру Кристобалю Баленсиага в 1957 году. Но настоящую популярность эта модель получила в 80-х годах, когда стали выпускать модели не только на женщин, но и не мужчин. В связи с этим пальто приобрело более строгую форму, а громоздкие аксессуары были заменены на строгие воротники и ровные карманы с двух сторон. Выкройка для создания пальто-кокона своими руками, конечно, требует небольших знаний и навыков в области конструирования, но, тем не менее, построить ее не так сложно, как кажется с первого взгляда.
Изучаем фасоны пальто для различных типов фигур
Пальто – кокон прекрасно подходит абсолютно для всех представительниц прекрасного пола независимо от телосложения и фигуры. Так, обладательницам высокого роста и стройного телосложения подходит любая модель, невысоким и худощавым девушкам рекомендуется носить такое пальто длиной немного ниже колен. Для девушек с фигурами «груша» и «яблоко» подойдет классический фасон. В этом случае пальто скроет все недостатки и подчеркнет достоинства. Самое главное здесь – это правильно подобрать свой размер, несмотря на то, что пальто смотрится больше на пару размеров, оно не должно быть таковым по факту.
- Для пошива такого пальто подходят мягкие, пластичные пальтовые ткани, хорошо принимающие силуэтные линии. Особенно хорошо и шикарно смотрятся модели из качественного кашемира, твида или драпа.
- Если же вам не хочется связываться с построением чертежей, то проще скачать выкройку в сети интернет, но тогда ее надо будет адаптировать под ваш размер. Самый оптимальный вариант получения выкройки – это заказать ее у специалиста, который сможет построить чертеж под ваши индивидуальные мерки с учетом особенностей телосложения.
А мы все-таки попробуем построить выкройку данного фасона пальто самостоятельно, в качестве примера взяв вот такую модель с отрезными рукавами, спущенными плечами, капюшоном-воротником и карманами в рельефных швах:
Мерки, необходимые для построения выкройки:
- Длина изделия (ДИ).
- Высота спинки (Всп).
- Длина переда до талии (Дп).
- Полуобхват шеи (ПОш).
- Полуобхват груди (ПОг).
- Полуобхват бедер (ПОб).
- Длина плеча (Дпл).
- Длина рукава (Друк).
- Полуобхват запястья (ПОзап).
- Обхват головы (Огол).
- Высота головы (Вгол).
Учимся построению выкройки пальто-кокона с капюшоном своими руками
В левом верхнем углу ставим точку А, от нее вниз откладываем мерку длины изделия и ставим точку С. Далее от точки А вниз по вертикальной прямой откладываем отрезок, равный высоте спинки по мерке + 1см, ставим точку Т и проводим горизонтальную линию талии. Вниз от точки Т отмеряем 16см и проводим еще одну вертикальную прямую, обозначающую линию бедра.
Оформляем линию горловины
От точки А откладываем отрезок равный 1/3 ПОш + 0,5см. Получаем точку ширины горловины (на фото это точка 6.5, но вы подставляете свои значения). Точку 6.5 поднимаем вверх на 2см и проводим плавную линию горловины спинки. От точки 2 проводим линию длины плеча таким образом, чтобы крайняя точка плеча лежала ниже прямой А на 1,5см (на фото это точка 14).
По линии талии откладываем ширину спинки изделия, которая определяется по формуле: ПОб/2 +2.5см. Если полуобхват бедер меньше, чем полуобхват груди, то в формулу подставляем мерки груди. Определяем расположение линии груди: это расстояние рассчитывается по формуле ПОг/4 + 7см. Получившееся число откладываем от точки А вниз, ставим точку Г и проводим горизонтальную прямую – это и будет линия груди.
Для этого от точки 14 откладываем расстояние равное Дпл + 3см и вычерчиваем наклонную линию, которая заканчивается на 1/3 расстояния от ГГ1 от АВ. Далее вычерчиваем ширину рукава: для этого от точки 17 под прямым углом вычерчиваем пройму, длина которой равна половине ширины рукава, причем 2/3 от этой цифры будет прямая линия, а 1/3 – это традиционная плавная линия проймы. Пройма должна заканчиваться на уровне 1/3 расстояния от ТТ1 до ГГ1.
По линии низа пальто откладываем влево 2см и соединяем линию бедра с точкой 2 по нижнему срезу изделия.
Построение выкройки переда.
В правом верхнем углу ставим точку В и от нее вниз проводим линию равную длине изделия. Ставим точку Д. высчитываем нахождение линии талии по формуле Всп + 1см, полученное число откладываем от точки В вниз и ставим точку Т1, от точки Т1 влево вычерчиваем горизонтальную прямую – это будет линия талии. От точки В влево откладываем ширину горловины, аналогично ширине горловины спинки, через точку 6,5 проводим прямую Т1В1, которая равна длине переда по мерке. От точки В1 вниз откладываем глубину горловины, которая 1/3ПОш + 2,5см. Это расстояние откладываем по вертикальной прямой В от точки, которая находится напротив В1. С помощью лекала проводим линию горловины.
От точки Т1 отмеряем 4см – это расстояние для застежки, а горловину продолжаем вправо на 6см, точки 6 и 4 соединяем прямой линией, которую продолжаем до нижнего среза пальто. Плечо и часть рукава строим так же как и на детали спинки.
Нижний срез пальто зауживаем на 2см аналогично нижнему срезу спинки.
От середины переда на уровне линии бедра влево проводим вертикальную линию равную 14см, которая в области груди переходит в дугу и упирается в линию втачивания рукава.
По вертикальной линии намечаем расположение кармана, при этом длина входа в карман должна быть на 3 – 4см больше ширины ладони, а длина и ширина мешковины должна соответствовать размеру ладони.
Линию середины низа пальто опускаем на 1,5см и вычерчиваем подол.
Выкройка рукава пальто.
Проводим вертикальную прямую АВ равную длине рукава по мерке – длина отрезка, которую прибавляли к плечу на выкройках полочки и спинки. С одной стороны прямой АВ строим линию запястья: для этого от прямой АВ в обе стороны отмеряем расстояние равное (ПОзап + 4см)/2, с другой стороны строим линию втачивания, длина которой равна ширине рукава – по половине этого расстояния откладываем в обе стороны от прямой АВ. Плавно зауживаем боковые линии рукава.
Для начала на деталях переда и спинки вычерчиваем новые линии горловины:
Выкройку полочки прикладываем к детали спинки таким образом, чтобы линии плеча спинки и полочки были на одной прямой (как на фото). Продолжаем линию горловины полочки, повторяя контуры горловины спинки.
Под углом 95 градусов от точки А строим вверх отрезок равный Вгол + 5см (можно больше, если хотите получить более длинный край капюшона). От точки В под прямым углом откладываем отрезок равный 1/3 Огол + 10см (10см это прибавка, определяющая ширину капюшона). Вычерчиваем линию края капюшона, соединяя точку С с нижней точкой модельного выреза горловины.
Закругляем капюшон в точке В, вычерчиваем нижний край капюшона и разрезаем выкройку по этой линии. Накладываем деталь капюшона на полочку, соединяя его угол с точкой Д, далее, не смещая точку Д, сдвинуть капюшон вправо на 5см и выкройку полочки подогнать под новое расположение капюшона.
Конечная выкройка получается вот такой формы:
Построение выкройки подборта.
По выкройке спинке вычерчиваем обтачку горловины спинки шириной 12см. Для выкройки подборта переда соединяем детали капюшона и полочки вместе и обводим по контуру капюшона и внешнему краю полочки, внутренний край подборта вычерчиваем произвольно.
Выкройка для создания пальто-кокона готова, осталось соединить детали в единое целое изделие, пришить подкладку, всю необходимую фурнитуру и наслаждаться результатами своей работы.
Видео-уроки по теме статьи
В представленной видео подборке вы сможете ознакомиться с основными фасонами пальто-кокон модными в нынешнем сезоне:
Пальто кокон — инструкция по построению выкройки и пошиву
Настали холода, а это значит, что пришла пора верхней одежды: пальто, плащи и даже лёгкие пуховики актуальны, как никогда! С пошивом плаща и пуховика мы разберёмся позже, а вот как строится выкройка пальто-кокона и как сшить пальто с цельнокроеным рукавом узнаем прямо сейчас. Интересно? Тогда читайте далее;)
Как строится выкройка пальто-кокона
Несмотря на кажущуюся громоздкость, пальто-кокон станет красивым и эффектным акцентом образа на любой фигуре. Помимо этого, такой расслабленный «look» будет ещё и практичным – тёплым и комфортным в носке в прохладную позднюю осень. Кокон плавно обволакивает фигуру, и при этом остаётся изящным – не волшебство ли?
Покрой данного фасона не отличается особой сложностью – здесь нет объёмных деталей, таких как накладные кармашки или манжеты. Рукавчики и подол пальто очень плавно сужаются к низу. Плечики слегка приспущены, пройма – занижена. Такое пальто смело можно отнести к моделям «oversize», который остаётся на пике популярности уже не первый год!
Обратите внимание – данная модель отшивается с воротничком-стойкой, не предполагает наличие карманов и застёгивается на кнопки. Если вы желаете добавить кармашки, оптимальным будет вшить их в рельефные швы полочки.
Ещё один небольшой совет: для пошива данного пальто рекомендуется выбирать качественную, хорошо держащую форму плотную пальтовую ткань пастельных тонов!
Для создания выкройки нам понадобится правильно снять мерки – о том, как это сделать, мы рассказывали в одном из наших предыдущих МК.
Длина готового изделия составляет 100 см (возможны корректировки, исходя из вашего роста и предпочтений).
Выкройка пальто-кокон: пошаговый МК по построению чертежа
Спина
Работу начинаем с построения выкройки для спинки пальто.
Итак, в левом верхнем уголке ватмана или кальки ставим отметку А, от которой откладываем вниз прямую линию А-А1 длиной 2,5 сантиметра (для любого размера). Продолжаем линию от А1 до 100 сантиметров и ставим отметку (длина изделия по спинке).
Отрезок А-А2 = 1/6 обхвата шеи по замеру + 1 сантиметр (в зависимости от размера, прибавку можно увеличить до 2-х сантиметров).
Отрезок А1-Г = глубина проймочки по замеру + 2,5 сантиметра (прибавление для свободного облегания).
Отрезок А1-Т= длина спинки до линии талии по замеру + 1 сантиметр (прибавление для свободного облегания).
Отрезок А-П = 1/2 ширины спинки по замеру + 2 сантиметра. Соединяем прямые из отметок П и Г под прямыми углами, на пересечении линий находим отметку Г1.
Отрезок Г-Г2 = 1/4 обхвата бёдер по замеру + 5 сантиметров.
Отрезок D-D1 = Г-Г2. Проводим контур бока Г2-D1.
Отрезок П-П1 = 4,5 сантиметра – наклон плечевого шва спины. Для определения длины плечевого шва спины от отрезка А-D откладываем замер 1/2 ширины плеч. Проводим линию проймочки спины.
Подъем плеча спины
От отметки П1 откладываем вверх 2 сантиметра (подъём плечика спины). Продлеваем черту и откладываем по ней участок А2-Н = длина плечика + длина рукавчика по замеру.
Спуск линии проймы
От отметки 2 (подъём плечика спины) по участку А2-Н откладываем 2-П2 = 6 сантиметров. Наносим спущенную линию проймочки, углубляя её от отметки Г2 на 2 сантиметра: Г2-Г3 = 2 сантиметра.
Чертим рукав как показано на схеме. Длину оката увеличиваем так, чтобы длина оката рукава равнялась длине проймы. Ширина рукава снизу Н-Н1 = 16 сантиметров (отрезок Н-Н1 проводим под прямым углом к участку А2-Н). По верхней стороне рукавчика располагаем вытачку на 13 сантиметров глубиной 2 сантиметра.
Заужение подола спины
От отметки D1 откладываем влево 2 сантиметра и проводим боковую линию Г3-2.
Бочок спины
Для формирования округлостей пальто нам следует смоделировать рельефные швы. От отметки 2 (сужение спины по подолу) откладываем влево 5 сантиметров и проводим выгнутые линии рельефных швов спины и бока спины (помечено красным цветом). Переснимаем две заготовки бока на кальку или ватман, склеиваем по линии бочка.
Полочка
Лекало полочки делаем на основе выкройки спины. Во время построения чертежа выполняем подъём полочки в соответствии с замером ДТП. Все остальные линии оставляем в прежнем виде. Для этого от уровня талии откладываем вверх Т-А = длина переда до линии талии по замеру + 1 сантиметр.
Проводим горизонтальную черту А-П. От отметки А радиусом R = 1/6 обхвата шеи по замеру + 1 сантиметр проводим вырез горловины переда (А1-А2). Соединяем отметку 2 (крайняя отметка плечика спины) и отметку А2. Спущенную линию плечика спрямляем, прокладывая отрезок А2-П2.
Подборт
На заготовке полочки от линии середины по талии откладываем вправо 3 сантиметра. Проводим немного изогнутую линию захода на застёжку; углубляем вырез горловинки на 1 сантиметр, строим конфигурацию неотложного лацкана шириной 4,5 сантиметра.
Чертим линию подборта и переснимаем подборт на бумагу отдельно.
Рукав и воротник-стойка
Переснимаем на бумагу заготовки рукава спины и полочки, совмещаем по центру, окат поднимаем на 1 сантиметр.
Измеряем расстояние по вырезу горловинки спины и полочки между контрольными отметками втачивания воротничка (на схеме отметки 3-3). Чертим прямоугольную деталь со сторонами А-В-С-D: А-В = 1/2 длины горловинки спинки и полочки между контрольными отметками, А-С = 8 сантиметров. Строим воротничок-стойку шириной 6 сантиметров.
Для изготовления пальто-кокона понадобится около трёх метров хорошей плотной пальтовой ткани шириной 1,45 метра, ткань-подкладка, клеевой подклад для подборта и воротничка, три кнопки диаметром примерно 2-2,5 сантиметра, нитки, швейная машинка.
Детали кроя показаны на схеме ниже. Все заготовки следует выкроить с припусками на швы по полтора сантиметра, по низу на припуски закладываем четыре сантиметра.
И, напоследок, важная деталь! Во избежание недостатка ткани на подгибе низа изделия и рукавов (а они у нас заужены!), их следует выкраивать с небольшим расклешением!
Пальто-кокон с рукавом реглан: видео мк
Выкройка пальто с цельнокроеными рукавами
Как строится выкройка стандартного пальто-кокона мы уже знаем. Теперь же разберёмся с ещё одной вариацией этой модели – пальто-кокон с цельнокроеным рукавом. Для работы нам понадобятся две готовые выкройки: для одношовного рукава и базовая выкройка плечевого изделия с нагрудной вытачкой. Их можно построить своими руками по нашим МК или же бесплатно скачать готовое лекало из сети Интернет (скачивать готовые выкройки имеет смысл только при полном совпадении размера!). В модель закладывается прибавка для свободного облегания – 8 сантиметров.
Длина готового изделия по спинке составляет от 90 до 95 сантиметров, в зависимости от вашего роста и предпочтений.
Выкройка пальто-кокона с цельнокроеными рукавами: пошаговый МК
Переснимаем лекало одношовного рукава на кальку, вырезаем заготовку и разрезаем по вертикали на две части. Заднюю половинку рукава мы будем использовать для моделирования спинки, переднюю – для полочки.
Спинка
На деталь спинки под углом накладываем заднюю часть рукава (пройма и окат должны пересекаться в месте перегиба – точка А). Крайние метки оката и проймочки обозначаем как А1 и В1.
По низу рукавчика от отметки А2 откладываем вправо 5 сантиметров = А3. Соединяем А3 и А прямой линией.
Поднимаем линию плеча на 1 сантиметр от отметки П и проводим плавную линию.
Теперь займёмся линией рельефного шва спины. От отметки А ведём вниз вертикаль А-А4 до низа спины. По бёдрам откладываем от вертикальной линии по 1-2 сантиметра в обе стороны и проводим линии бокового шва немного скруглёнными.
Моделируем и чертим линию бокового шва спины, как показано на схеме.
Выполняем сужение спины по низу (по среднему шовчику 1-2 сантиметра). Талевую вытачку стираем.
Переснимаем на бумагу и вырезаем: А-А1-А2-А3, А-В1-В2-А4.
Полочка
Для работы используем первую половину рукава. Разрезаем лекало переда по сторонам нагрудной вытачки, от отметки С (верх вытачки) проводим черту С-С1 к пройме. Разрезаем лекало по отрезку С-С1 и нагрудную вытачку частично переводим в пройму (1,5 сантиметра). Остаток глубины вытачки переводим в горловину: от метки С ведём отрезок к горловине, но выкройку не разрезаем.
На лекало под углом накладываем переднюю половину рукава (проймочка и окат должны пересекаться в месте перегиба – отметка А). Крайние метки оката и проймочки обозначаем как А1 и В1.
Моделируем рукав и рельефный шов из метки А, как показано на схеме. Проводим плавный контур верхнего шва через отметку П1.
От линии серединки детали переда откладываем вправо 6-8 сантиметров, наносим линию борта и лацкана. На детали полочки размечаем подборт, отложив 6-8 сантиметров влево от середины переда, размечаем месторасположение петелек и пуговиц. Продлеваем плечевой шов от горловины вправо на 2 сантиметра, чертим линию перегиба лацкана. Моделируем воротничок.
Остаток глубины нагрудной вытачки полочки переводим к горловине, открывшуюся вытачку укорачиваем так, чтобы её не было видно из-под лацкана.
Отрезаем заготовки: А-А1-А2-А3, А-В1-В2-А4. На заготовках проставляем отметки совмещения с основными заготовками спины и полочки. Совмещаем нижние части рукава по отрезку А1-А2, склеиваем и выкраиваем одной заготовкой. По рельефному шву размечаем вход в кармашек и мешковину для кармашка.
Детали кроя показаны на схеме ниже. Выкраиваем их с учётом припусков на швы по 1,5 сантиметра, по нижнему срезу оставляем 4 сантиметра. Заготовки из подкладки (помимо воротника) выкраиваем по основным лекалам (в том числе мешковины кармашков), детали полочек кроим за вычетом подбортов.
Обратите внимание – в углах рукавчиков на спине и полочке при стачивании заготовок нужно выполнить надсечки. Во избежание осыпания ткани в этих местах в процессе носки рекомендуем продублировать слабые участки клеевой подкладкой. Она будет уместна на подбортах, верхнем воротнике и воротнике-стойке, припусках по низу рукавов и изделия, входе в карман.
Краткий мастер-класс по пошиву пальто с цельнокроеными рукавами
Важно! В данной модели подклад можно оставить открытым по нижнему краю (в таком случае в процессе пошива изделия следует обметать припуски на оверлоке) или полностью закрыть изделие подкладочной тканью (внутренние припуски обмётывать не следует).
Итак, выполняем карманы на полочках в рельефных швах, стачиваем вытачки на полочках, глубину вытачек разрезаем и разутюживаем.
На спинке сшиваем средний, а также рельефные и боковые швы (спинка + полочки). Стачиваем плечевые швы.
Нижние части рукавчиков притачиваем к нижним сторонам рукавчиков, совмещая отметки, припуски рассекаем на угол, не дорезая до строчки 1-2 миллиметра. Притачиваем рукава к пройме. В углах раскладываем припуски, обмётываем и проутюживаем. Припуски подола пальто и рукавов подворачиваем и подшиваем вручную.
Притачиваем подборта, втачиваем ворот. Шьём подклад, притачиваем его к пальто.
На правой полочке вымётываем две петельки, с левой стороны – верхнюю петельку, пришиваем пуговицы.
Осенняя обновка готова!
Пальто — кокон из Burda 12/2011, модель 101: видео мк
Выкройка пальто «кокон»
Электронная выкройка пальто «кокон» 42-62
Размеры: 42-52 и 52-62 – покупатель получает на выбор любую градацию размеров
Формат файлов для скачивания в заказе:
PDF в натуральную величину и без припусков на швы.
Оплатив заказ Вы получаете ссылки на скачивание двух файлов выкройки пальто кокон выбранной Вами градации размеров:
- ПДФ файл А4, адаптированный для распечатывания выкройки на листах бумаги формата А4 в любой программе на любом устройстве, в том числе и на мобильных телефонах.
- Многоформатный ПДФ файл для печати на листах любого формата от А0 до А4 на принтере или плоттере в программе Adobe Reader.
Уровень сложности шитья: профессиональный. Фасон пальто кокон подходит для всех типов фигур разной полноты. Так как объём изделия очень большой, то деление на размеры условное. Выбирать размер стоит, исходя из нужного объёма изделия.
Расход составит 290 – 300 см при ширине 140 – 150 см.
Для шитья пальто «кокон» подходят мягкие и рыхлые пальтовые ткани типа букле, твида или кашемира. Возможен также пошив из ворсовых тканей, в том числе из дамского ратина. Разумеется, ворсовые ткани добавляют сложность работы и предполагают раскрой всех деталей в одном направлении, что увеличит расход.
В комплект выкроек пальто «кокон» входят следующие лекала (рис. 1): спинка, полочка (целая), полочки борт-подборт, полочка боковая часть-подкладка, воротник и беспосадочный рукав.
Крой и шитьё пальто «кокон» в домашних условиях
На вид это очень простое пальто, но обработка его потребует от Вас профессиональных швейных навыков.
Перед раскроем изделия, обратите внимание на особенности конструкции этого пальто: отсутствие вытачек, плечо спущено и смещено вперёд – условная плечевая точка отмечена на спинке для ориентира, рукав беспосадочный, воротник на открытой горловине.
Ещё пару слов об условной плечевой точке. Она пригодится Вам при проведении примерок для проверки баланса изделия .
Точка, названная на чертеже, как «плечевая» должна располагаться на фигуре против сустава плеча.
Кроме этого, плечевая точка должна совмещаться со средней линией рукава. Посадку можно распределить равномерно.
Но основная сложность фасона заключается в обработке воротника и бортов.
Что касается полочки целой и полочки, состоящей из двух частей. Целую полочку можно использовать для изделия с застёжкой на пуговицах, воздушных петлях или пальтовых кнопках. При этом край противоположного борта должен совпадать с «линией притачивания молнии».
Если Ваше пальто на молнии, то лучше использовать полочку, состоящую из двух частей «борта» и «боковой части». Боковую часть полочки следует использовать также при раскрое подкладки.
Дублирование деталей выполняется по тем же правилам, что и для других фасонов пальто (рис. 2). Полочка дублируется полностью. Лацкан дублируется с «отрывом» от полочки по линии перегиба на 0,5 см. Спинка – до уровня лопаток, подборт и воротники (верхний и нижний) целиком.
Обычно дубляж выкраивается без припусков на швы, то есть точно по лекалам. Но для удобства и повышения точности кроя, в индивидуальном пошиве существует практика выкраивания подборта по полочке после проведения первой примерки и осноровки изделия. Дубляж подборта в этом случае подкраивается по детали подборта.
Направление долевой нити в дубляже желательно выбирать таким же, как и в деталях верха.
Иногда меня спрашивают зачем дублировать полочку? Дубляж нужен для сохранения формы изделия, особенно для сохранения формы борта и лацкана. Кроме этого, карманы, выполненные на дублированной полочке легче обработать симметрично и без огрехов. Дубляж повышает износоустойчивость карманов и всего изделия.
Теперь подробнее о долевом направлении в деталях «верха» пальто (рис. 3).
Направление долевой для полочки традиционно – параллельно полузаносу. Предвосхищая вопросы храбрых домашних кутюрье, решивших сшить пальто, но не имеющих швейных навыков и знания терминологии, напомню, что полузанос на изделии соответствует средней линии туловища человека впереди и проходит на фигуре через яремную впадину и пупок.
Ещё один вопрос, который задают любители шить одежду своими руками. Зачем заморачиваться со средним швом спинки? Во-первых, для того, чтобы избежать долевой нити посредине спинки – цельная спинка со временем станет немного короче посредине, чем с боков. Во-вторых, по среднему шву в этой модели идёт заужение силуэта.
Долевая подборта проходит по краю подборта. Для верхнего воротника – по средней линии, поэтому, при раскрое будем укладывать его на сгиб. Для нижнего воротника долевая должна идти по раскепу – то есть по видимому участку шва втачивания воротника (рис. 3).
Долевая рукава – вдоль детали, то есть по средней линии.
Припуски на швы – обычные для пальто.
Плечевые, боковые, рельеф полочки (если будет), средний шов спинки (в этом фасоне без шлицы) передний-задний швы рукава – по 1 – 1,5 см.
Росток, горловина, край борта полочки, проймы, окат рукава – за линию обводки наружу, то есть фактически с припуском 0,3 – 0,5 см. Больше не нужно, чтобы не искажать и не укорачивать кривые.
Подборт желательно выкраивать после первой примерки, когда выполнена осноровка лацкана и борта. Вдруг заходите внести изменения в изделие и придётся кроить подборт по полочке. В этом случае всё просто – обведёте полочку и выкроите за линию обводки наружу, получая дополнительные 0,3 – 0,5 см на посадку.
В случае, если Вы выкраиваете подборт по детали, то припуск на посадку следует заложить самостоятельно – 0,6 – 1 см, соответственно.
Воротник выкраиваем после второй примерки, на которой должны быть окончательно обработаны плечевые срезы. Длина воротника определяется по длине горловины. Выкраиваем сначала нижний воротник с припусками 1 см, чтобы после второй примерки вырезать по заготовке нижнего воротника верхний.
Не забудьте, что все примерки пальто, две или три, Вы должны проводить с плечевой накладкой. Для этой модели она эполетная и её можно сделать больше предложенной на сайте бесплатной, добавив по кругу 2 – 3 см.
Так как плечевая накладка в данном случае должна выполняться из ватина или похожего материала, её размер и высоту можно легко отрегулировать на первой примерке.
По низу изделия и рукава добавляем припуск 3,5 – 4 см.
Обратите внимание на то, что до раскроя Вы должны достаточно точно определить длину рукава, измерив его длину по фигуре от боковой точки шеи, через плечевую точку и локоть до запястья и добавив ещё 2 – 3 см.
Раскрой подкладки можно выполнять как по лекалам, так и по деталям кроя после первой примерки и после раскроя подборта – так больше шансов не запутаться с припусками.
В чем преимущества раскроя подкладки по деталям кроя изделия? В отсутствии необходимости задумываться над припусками. Обводим спинку с припусками, «автоматически» добавляя дополнительные 0,7 – 1 см и подкладка будет гарантированно достаточно свободной, чтобы не стягивать изделие изнутри.
Подкладка полочки, если вырезается по полочке, всегда кроится «по формуле» полочка минус подборт и плюс припуск со стороны подборта.
Если Вы кроите по лекалам, добавляем вместо 1 – 1,5 см, а вместо 3-х по низу – 5 – 6 см для неотлетной подкладки и 8 – 10 для отлетной.
Теперь ещё раз пройдёмся по последовательности шитья.
На первую примерку выполняем ВТО полочки, спинки, дублируем и смётываем. Не забываем нанести прокладочными строчками (вручную или на машинке, если есть строчка «для смётывания») линии полузаноса, перегиба лацкана и «линию притачивания молнии», если полочка цельная. Эти линии должны сохраниться до финишной утюжки.
Разумеется, ВТО делаем «по мужскому типу», формируя небольшую выпуклость полочки вертикально, как для классического мужского пиджака.
Плечевая накладка обязательна. Рукав смётан. Если пальто с рельефом и молнией в нём, то рельеф левой полочки смётан слегка приутюжен, молния наложена и примётана.
На первой примерке необходимо уточнить баланс изделия и место положения кармана, сравнить очертания лацкана и борта с Вашими ожиданиями и, при необходимости внести коррективы.
Затем, следует наметить места положения карманов. Карманы в модели пальто «кокон» могут располагаться на «классических» местах – на 5 – 10 см ниже талии или сразу под грудью. Вы можете также обработать две пары карманов типа «рамка» или «листочка». Нижние карманы могут быть накладными. Разумеется, если Вы решились на две пары карманов, то положение нижних карманов может меняться.
Не лишним будет на примерке проверить длину рукава. Из-за плечевой накладки возможны коррективы.
Вторая примерка – обработаны борта, плечевые и боковые швы, собрана и, возможно, соединена с «верхом» подкладка. Для этой модели подкладку можно обрабатывать, как в мужском классическом пиджаке – в этом случае она уже соединена с «верхом». Или как в дамском пальто – тогда она будет отлетная и просто пристёгнута булавками, чтобы обеспечить скольжение на примерке.
На второй примерке должны быть обработаны рукава – с подкладкой, если «по мужскому типу» и без подкладки, если она будет отлетная.
Нужно также продублировать и выполнить ВТО нижнего воротника, высушив его на манекене. И вметать его затем в горловину.
Можно также вметать рукава. Разумеется, низ пальто также следует обработать по выбранной Вами технологии.
На второй примерке уточняем форму воротника, длину и посадку рукава.
Источники:
http://sdelala-sama.ru/shityo/844-vykroyka-palto-kokon.html
http://portniha.com/dlya-zhenshhin/vykrojka-palto-kokon.html
http://cuturie.com.ua/vikroieka-palto-kokon.html
Загрузка...
